Два дня под покровительством Солнечного Сияния

Наша первая полноценная вылазка из Цукубы состоялась в начале Золотой Недели. Ничего не предвещало беды…

Пересаживаясь с одного поезда на другой мы постепенно отдалялись от казалось бы бесконечного Токио. Небоскребы, заполнившие сердце города, постепенно сменились многоэтажными жилыми домами, которые вскоре уступили место загородным частным домикам. Для меня удивительным оставался тот факт, что на протяжении почти четырехчасовой поездки я так и не смогла заметить неосвоенного участка земли – везде маленькие домики, окруженные рисовыми полями, уже залитыми водой, небольшие парки, кладбища, храмы, заправки, магазины – все что угодно, но никакой девственно дикой природы. Да и откуда ей взяться? Места в Японии мало и каждый кусочек земли на вес золота. Однако, картины сельской жизни, мелькающие за окном электрички завораживали, не позволяя взгляду оторваться от окна.

То ли ранний выезд, то ли долгожданное предчувствие путешествия – не знаю что стало причиной дальнейшей цепочки событий, однако с нами уже тогда что-то явно было не так. Иначе как можно было пропустить почти получасовую остановку на которой из вагонов вышли почти все люди, с виду туристы преследующие ту же цель, что и мы, а затем еще и пропустить отцепление вагонов? Как я уже говорила, что стало причиной нашей полной отключки я не знаю, но когда мы очнулись было довольно поздно – два беззаботных вагончика чухали дальше в горы, оставляя наш заветный город позади. Вышли мы остановки через две. Сбитые с толку, неизвестно где, нам только и оставалось, что ждать 20 минут поезда в другую сторону. Сказать, что это были веселые 20 минут – не сказать ничего. От собственного идиотизма у нас снесло крышу и несчастные поодинокие японцы, сбегающиеся на станцию старались держаться подальше от трех сумасшедших иностранок. Девизом того времени стала фраза: «Это так печально, что я начну есть брокколи от безысходности». Несмотря на ледяной ветер (а мы, как и полагается, проигнорировали прогноз погоды и были налегке), мы кое-как дождались поезда и еще минут через 30 наконец-то ступили на платформу станции Тобу Никко.

Первое впечатление от одного из самых популярных мест паломничества в Канто? ХОЛОДНО!!! Быстро купив проездной на два дня, мы забрались в автобус и получили долгожданную порцию тепла. К сожалению, счастье наше было мимолетно и, вскоре покинув обогреваемое убежище, подхваченные очередным порывом горного ветра, ступили на территорию известнейшего синтоиского храма Тосёгу. Конкретно на территорию храма мы ступили несколько позже – перед этим, изголодавшиеся по туристическим фото, мы прилежно 20 минут фотографировали несчастный мост, ведущий к этому самому храму, со всевозможных ракурсов, и немного усмирив творческие аппетиты, продолжили свой путь.

Информационная сноска:

Святилище Тосёгу - место упокоения великого полководца и государственного деятеля, сёгуна Иэясу Токугавы, сумевшего на рубеже XVII века не только захватить высшую власть в Японии, но и положить конец истощавшим страну кровавым междоусобицам. Немало усилий пришлось приложить сёгуну, чтобы обескровить рвущихся к власти крупных феодалов-даймё.

Токугава Иэясу был человеком огромной воли и решимости, и ему ничего не стоило переступить через угрызения совести ради достижения своей цели. Потому более, чем что-либо другое, величие Никко призвано внушать страх и почтение: оно призвано показать богатство и власть семьи, которая в течение трехсот лет была высшей властью Японии.

В противоположность минимализму, который в общем считается сутью японского искусства, каждый уголок храма и мавзолея наполнен деталями и мелочами. Животные, мифические и нет, стремятся привлечь ваше внимание с лакированных и позолоченных поверхностей. Стены храмов украшены замысловатыми узорами, окрашенной резьбой и рисунками, среди которых встречаются цветы, танцующие девочки, мифические животные и китайские мудрецы. Общий эффект получается больше в китайском стиле, чем в японском. Несмотря на непрекращающиеся обвинения в вульгарности и полном противоречии всему, что считается японским, храм Тосёгу по-прежнему остается великой достопримечательностью.

К сожалению на тот момент этими и прочими знаниями мы не обладали, поэтому мне Тосёгу запомнился как огромный комплекс храмов, в котором среди невероятно прекрасных зданий, архитектура и оформление которых выходят за грани земного, туда-сюда носится толпа японцев и иностранцев, стремящихся за один день осмотреть все святилища. Первые несколько часов мы, подражая всем, обходили храм за храмом, добросовесно запечатляя на камеру все, что только попадало в поле зрения и общее впечатление осталось довольно размытым. Однако было среди общей беготни и пара ярких моментов.

Первым из них стала встреча со всем известными тремя обезьянами (не вижу зла - mizaru, не говорю зла - iwazaru, не слышу зла – kikazaru), которая закончилась вполне обезьяньим желанием скопировать сию картину.

Потом мы купили специальные деревянные таблички для желаний – ema (絵馬), ну и, что довольно предсказуемо, оставили свои просьбы на рассмотрение синтоистским богам. Надеюсь они обратят внимание на желание человека, рожденного в год обезьяны, и обратившегося к ним из храма обезьяны =).

Вторым приятным моментом была покупка арома палочек, которые монахи используют в храмах (этот божественный запах теперь не успевает выветриваться из моей комнаты).

И заключительным подарком для нас стал небольшой синтоиский храм, лишенный вычурности более популярных собратьев, обходимый основными толпами туристов и окруженный вековыми огромными криптомериями. Казалось, даже чистейший воздух в этом месте пропитан какой-то особой магией. Эти маленькие деревянные храмы, спрятанные среди деревьев, пруды с кристальной водой и места для молитв впечатлили меня больше, чем вся предыдущая золотая роскошь основных строений.

Далее по программе нас ждал хостел, который мы, само собой, сначала перепутали с другим (названия одинаковые, чо). Благо добрый хозяин нашел нас и отвез куда требовалось – пусть это и было где-то в парке, в горах, и, как нам тогда показалось, чертовски далеко. Сам хостел лично меня порадовал: уютный холл с камином, огромные кровати с подогревающимися матрасами (!!!), приятная компания. Словом ночлежка удалась на славу!

Второй день в Никко встретил нас приятным солнцем и вкусным завтраком. Вот только погода, почему-то при этом оставалась до безобразия освежающей. Первым делом мы поехали в горы к водопаду. Дорога заняла каких-то 30 минут, но на поворотах горного серпантина от вида из окна просто захватывало дух – что уж тут говорить – видеть горы собственными глазами ни с чем не сравнимое чувство! Признаться, в то время мое настроение уверенно колебалось вокруг нулевой отметки: одевшись не по погоде я простудилась, а возле самого водопада ветер безжалостно сносил с ног, что ни коем образом не спасало ситуацию. Однако, не смотря ни на что водопад оставался водопадом, а это зрелище можно наблюдать веками. Запасшись сувенирами и чуть отогревшись в местной кофейне, мы еле успели на кораблик, который курсировал по довольно большому горному озеру. Наверное, именно во время прогулки на кораблике мое настроение пришло в норму – мирные и в то же время величественные пейзажи успокаивали расшалившиеся нервы.

Информационная сноска:

Водопад Кегон и озеро Чузендзи

Озеро Чузэнджи в народе называют Satsu-no-umi - "Море счастья". Озеро, расположенное на высоте 1,269 метров над уровнем мора, образовалось в результате извержений потухшего вулкана Нантайсан.

Берега озера особенно красивы ранней весной, когда окружающие горы покрываются бледно-розовым туманом цветущей сакуры, либо в октябре, когда краснеющие листья кленов заставляют поверить, что окрестные леса охватил яростный пожар. От причала регулярно отходит катер, за 20 минут и 510 иен перевозящий желающих на другой берег.

Всего в пяти минутах ходьбы от Чузэнджи открывается великолепный вид на один из красивейших водопадов Японии - Кегон. Его высота - 97 метров и 7 метров в ширину у подножья. Водопад образует река Одзири, вытекающая из озера Чузенджи. Большой водопад сопровождается 12-ю маленькими водопадами по бокам. Всего в Никко 48 водопадов, но водопад Кегон - самый знаменитый из них.

А дальше – только лучше! Спустившись обратно в город, что стало причиной буквально глобального потепления, мы пошли по так называемой тропинке Будд – великолепный пешеходный маршрут, все еще не сильно затасканный толпами туристов. Узкая дорожка, петляющая между домов, приводила нас то к маленькому синтоистскому храму, то к парку,  то к кладбищу (которое, к слову, в Японии совсем не навеевает тоску, печаль и уныние). По дороге нам часто попадались статуи Будд, облаченные в прелестные красные шапочки и слюнявчики, обезьяны, просто так гуляющие по деревьям, и природа во всей ее красе. Могу поклясться, что на протяжении всего пути ловила себя на мысли, что готова все бросить и остаться там жить!

Время летело незаметно и очень скоро пришлось возвращаться на станцию, чтобы успеть приехать домой до последнего автобуса (иначе чапать нам пешочком еще час из центра до общаг).

В любом случае, с уверенностью могу сказать, что эта поездка нам удалась если не на 100%, то на все 95% - это точно!

Итого:

2 дня, 1 ночь в хостеле, дорога (Цукуба-Токио-Никко и обратно), питание, входные билеты и сувениры. У меня на все это счастье ушло около 1,5 манов (1500грн), что для Японии очень даже приемлемо =) Самым дорогим удовольствием до сих пор остается дорога и проживание (Т_Т).